Кто станет новым чемпионом фэшн–мира и получит 300 тысяч евро?

Впервые мероприятие прошло в городе на берегу Сены в 2014 году. Конкурс на Премию LVMH с того времени и до сей поры открыт для всех молодых модельеров: под это определение, согласно мнению организаторов, подпадают мастера кройки и шитья в возрасте до 40 лет, выпустившие при этом не менее двух коллекций одежды — женской, мужской или унисекс. В состав международной комиссии, выносящей вердикты и вычленяющей из общего потока стремящихся единственно лучшего, входит 63 специалиста в области модной индустрии.

В числе экспертных участников комиссии и наша соотечественница Айсель Трудел, дочь дипломата Айдына Гусейнова и внучка экс-премьер-министра Азербайджана Рагима Гусейнова. Айсель на протяжении многих лет управляет мультибрендовым ретейл-проектом AIZEL.RU — одной из самых уважаемых модных институций на постсоветском пространстве.

Кроме Трудел магнаты корпорации LVMH пригласили к участию в проекте множество прочих профи транснационального значения: топ-моделей Наоми Кэмпбелл и Кьяру Ферраньи, креативного директора Dior Марию Грацию Кьюри, Криса Ван Аша (арт-директора Berluti), Николя Жескьера (LouisVuitton), счастливого молодожена Марка Джейкобса и иных супергероев вселенной высокого стиля. Именно эти люди ранним летом и определят лучшего из восьми отобранных в финал участников. Все финалисты уж наверняка дизайнеры что надо: каждый из них обошел более 1700 (!) прочих претендентов, представляющих более 100 стран.

Представители восхитительной восьмерки в эти дни, поверьте на слово, живут как на иголках: на кону 300 000 евро на развитие своего бренда и год менторства от страшно солидных кураторов, а также (вполне возможно) и дальнейшее их покровительство.

«Жюри несколько недель не могло определить лучших, уж очень много заявилось сильных ребят, — поведала нам основатель премии и вице-президент Louis Vuitton Дельфина Арно. — Кого же мы отобрали? Сильных творцов, самых сильных и при этом уважительно относящихся к потребительству. Мы выделили людей, для которых экологичность производства — не пустое словосочетание».

Что же, давайте присмотримся к финалистами Премии LVMH — 2019.

Кунихико Моринага (марка Anrealage), Токио

Базовые данные

Бледнолицый меланхолик типа «вечный юноша», рожденный в японской столице в 1980 году. Умен, разумен, славно образован: западноазиатский кутюрье с отличием окончил престижный Waseda University по специальности «управление в сфере высокотехнологичного дизайна», а потом еще и Vantan Design Institute — из стен этого учебного заведения он вышел с дипломом художника-дизайнера. В 2003 году основал собственную марку, в 2006-м устроил первый именной показ.

Творческие идеи
Моринага в рамках собственного фэшн-дела в первую очередь интересуется хай-тек-инициативами: он всегда стремился к усиленной технологизации пошива своих коллекций и интересовался сложносочиненными материалами.

В частности, одна из коллекций Кунихико была создана во имя защиты носителей его одежд от всепроникающих сигналов смартфонов — Моринага реально решил уберечь человечество от излучения, производимого гаджетами.

Его кумиры в индустрии моды столь же падки на концептуальный технологизм: и Keisuke Kanda, и Comme Des Garçons, и Undercover, и Maison Martin Margiela ценят инновационные материалы и уважают всяческие экозабавы.

Шансы на победу

8/10 баллов. Будущее мировой моды — уже здесь.

Тхебе Магугу (марка Thebe Magugu), Йоханнесбург

Базовые данные
Улыбчивый 25-летний скромник из ЮАР. Окончил достаточно серьезный колледж LISOF Fashion School в крупнейшем мегаполисе страны Йоханнесбурге, после чего запустил собственный бренд. Является ярым поклонником женского начала как такового. Сам дизайнер признается, что культ женщины в его сознании возник потому, что с малолетства он был окружен многочисленными сестрами, тетями и иными родственницами. Мужчины были где-то далеко: кто-то ушел воевать с поборниками апартеида, кто-то просто сидел в местах не столь отдаленных.

Творческие идеи
Африканизм — вот стезя Магугу. Его приоритеты — это диковинные орнаменты, яркие принты, страусиные перья, приталенная посадка и нарочитая женственность: удачное, например, платье с принтом «плачущая девушка» из коллекции Home Economics (2018) посвящено истории некой девицы Карабо Мокоены, убитой своим парнем в 2017 году. Магугу всеми доступными ему способами постоянно пытается напомнить о печальном положении южноафриканских женщин.

Шансы на победу 
9/10 баллов. Уважение к бесправным дамам и явный талант — это серьезная заявка.

Бетани Уильямс (марка Bethany Williams), Лондон

Базовые данные
Белокурая душечка в возрасте 20+, склонная к просветительству и увлеченная «осознанностью потребления» — дизайнер жертвует четверть прибыли от продаж сконструированных ею нарядов в фонд помощи британским бомжам. Больше того, в прошлом году Бетани в сотрудничестве с библиофильской структурой The Quaker Mobile Library и издательским домом Hachette UK сочинила проект бесплатной мобильной библиотеки. Все ради того, чтобы бездомный люд не только пил и клянчил мелочь, но и читал — книги облагораживают.

Творческие идеи
Каждая вещь, разработанная мисс Уильямс, создана из яростно переработанных материалов и расписана вручную. Выкройки и фасоны марки Bethany Williams весьма спортивны и экстравагантны — то, что надо для неоденди и новых модниц, предпочитающих безумные кроссовки обыкновенным каблукам, а худи и треники — коктейльным комплектам.

Шансы на победу
5/10. Уильямс очевидно хороша в культпросвете, однако не гениальна как дизайнер. Увы.

Эмили Адамс Боде (марка Bode), Нью-Йорк

Базовые данные
Молодая чаровница с грустным всепроникающим взором выпестована в элитных американских кругах: Эмили окончила престижнейший, дико дорогой манхэттенский колледж Parsons, после чего успела поработать во славу брендов Ralph Lauren, Marc Jacobs и Reformation. Однако труды на стороннего работодателя не слишком увлекли свободолюбивую Адамс Боде, и в 2016 году в возрасте 27 лет она основала собственную фэшн-компанию. Дело пошло на лад — через считаные месяцы она стала единственной женщиной-дизайнером на мужской неделе моды в Нью-Йорке. Итог: сейчас она является главным претендентом на золото основной североамериканской фэшн-премии CFDA в категории «Молодой дизайнер».

Творческие идеи
Адамс Боде шьет вещи по старинным лекалам и использует винтажные ткани — она дитя «блошек». Согласно признанию самой Эмили, именно на блошиных развалах она и коллекционирует свои идеи: ее манят старые лоскутки и запыленные отрезы ткани. Она приверженка штучного производства (львиная доля ее нарядов создана в единичном экземпляре).

Шансы на победу
6/10. Уважение к наследию — сильная сторона Адамс Боде. Однако в ее работах, на наш вкус, не хватает дерзости и даже наглости, а эти моменты сейчас ценятся как никогда.

Хед Майнер (марка Hed Mayner), Тель-Авив

Базовые данные
Кудрявый красавец из поселка городского типа Амук, расположенного на самом севере Израиля. Майнер закончил Академию искусств и дизайна Бецалель в Иерусалиме, а затем решил продолжить образовательный процесс в парижском отделении Французского института моды. По окончании обучения он начал шить мужские вещи.

Творческие идеи
Милитари. Еврейские ценности. Роскошь. Оверсайз. И обязательная странность в сочетаниях. Вот они, основные элементы коллекций Майнера.
Хед полагает, что смешение несовместимого — главный цимес нынешней моды. Белый комбинезон и военная парка? Нет проблем. Скромное вельветовое пальто с нарочито богатой меховой оторочкой? Легко. Одежды гипертрофированных размеров, в которые одинаково успешно смогут нарядиться и мужчины калибра S, и здоровяки категории ХL? Просим-просим!

Шансы на победу
3/10. Одним бодипозитивом на первое место не наработаешь.

Кеннет Изедонмвен (марка Kenneth Ize), Лагос

Базовые ценности
28-летний худощавый нигерийский патриот, человек с самыми добрыми глазами и тончайшим чувством прекрасного. Внешний мир знаком с Кеннетом благодаря его наставнику, кудеснику швейного производства Хуссейну Чалаяну. Пять лет назад Изедонмвен, на тот момент выпускник венского Университета прикладного искусства, показал наброски своей первой коллекции Чалаяну, и тот пришел в тотальный восторг. После чего и начал потворствовать африканскому юноше.

Творческие идеи
Душа истинного нигерийца — вот главное в случае Изе. В груди дизайнера кипят нешуточные страсти, пламенеют всполохи очагов радостей и горестей нигерийского народа: Изедонмвен бесконечно переживает за соплеменников. И отражает драму центральноафриканского племени в собственных коллекциях: он рассказывает историю своего народа посредством моды. Так, например, Кеннет Изедонмвен использует ткань, известную как асо, которая издревле считалась символом статуса и использовалась в основном на свадьбах. Ультраафриканский стиль — вот смысл моды имени Изе. Неслучайно, что из ряда его основных клиенток сегодня выделяются красавицы африканского происхождения: Наоми Кэмпбелл и Иман Хаммам.

Шансы на победу
7/10. Парень очевидно талантлив. Да и от корней не отрывается.

Спенсер Фиппс (марка Phipps), Париж

Базовые данные
Заросший кустистой рыжиной весельчак, отдаленно напоминающий кулинарного критика Алексея Зимина, родился в калифорнийском Сан-Франциско почти три десятка лет назад. Рос он во вполне обеспеченной семье, денег у родных хватило на отличный карьерный старт для Спенсера: сперва была школа дизайна Parsons в Нью-Йорке, после — работа в бюро Marc Jacobs в составе команды дизайнеров мужской одежды, потом случился переезд в бельгийский Антверпен для работы с Дрисом Ван Нотеном. Ну а спустя пару сезонов — летом 2017-го — Фиппс созрел для создания собственной марки.

Творческие идеи
Модный сюжет Фиппса — невычурная базовая одежда на каждый день: основу его коллекций составляют простые плотные футболки, крепкие штаны, надежные куртки — попробуй порви. Концепция же бренда Phipps основана на принципах уважения к экологичности — многие из его вещей сертифицированы важной и требовательной природоохранной корпорацией GOTS и другими «зелеными». В общем, будьте уверены, продукция Phipps производится с соблюдением всех возможных этических норм.  

Шансы на победу
5/10. Крепкий середняк в линии финалистов.

Стефан Кук (марка Stefan Cooke), Лондон

Базовые данные
Луноликий выпускник лондонского колледжа Central Saint Martins (снискавшего славу главного в Европе фэшн-вуза) Стефан Кук — давний друг и протеже самого Джона Гальяно. 28-летний молодой человек известен британским модникам своими рок-н-ролльными выходками на модном поприще. Местные служители культа Стиля несколько лет подряд не перестают вздыхать и закатывать подведенные глаза, вспоминая куковские «татуированные» рубашки и мужские сапоги до бедер.

Творческие идеи
Обладатель премии H&M Design Award 2018 и еще массы чуть менее известных наград, Кук мастерит крайне британские и довольно борзые вещи: он миксует ткань-шотландку с кожаной панк-рваниной, ломает пропорции и доводит чопорные блейзеры до состояния половой тряпки. В общем, типичный кумир журналов типа i-D или Dazed & Confused.

В настоящее время мистер Стефан Кук работает в паре с мистером Джейком Бертом, еще одним даровитым английским экспериментатором от мира моды. Берт, надо сказать, изрядно успокаивает мечущееся творческое начало Кука — как сам Джейк, так и его фэшн-посылы, кажется, раз в сто спокойнее Стефана и его идей. В настоящее время пара работает над третьей мужской коллекцией.

Шансы на победу
3/10. Кук хорош, но его вещи — это совсем не прорыв.